法羅群島首都 Torshavn 短暫印象（Denmark）

法羅群島（法羅語：Føroyar，丹麥語：Færøerne）是隸屬丹麥王國的海外自治領地，位於北歐的挪威海與北大西洋之間，正好介於挪威與冰島中途。群島由十七個有人島與數十座無人小島組成，氣候屬溫帶海洋性，雖地處高緯，卻因墨西哥灣暖流調節，氣溫終年高於零度。首都托爾斯港（Tórshavn）位於群島南部，名稱意為「雷神之港」（Thor’s Harbour），「索爾（Thor）」即北歐神話中掌雷之神。那天我站在港口邊，雖然天色陰鬱，細雨迷離，但港邊一排排鮮豔的木屋仍舊映出亮麗色彩，讓整個畫面充滿溫度。

法羅群島 Faore Islands 冬夏遊記

夏遊

冬遊

這趟丹麥境外自治區——法羅群島（Faroe Islands）的旅程共六天五夜，其中三晚下榻於首都托爾斯港（Tórshavn）。雖然在島上停留的時間不短，但實際在市區觀光的時間卻寥寥無幾。直到行程最後，準備搭巴士前往另一個海邊小鎮 Gjógv 之前，我才抽出半天搭乘公車、步行穿梭於托爾斯港街頭，留下短暫卻鮮明的印象。

提起法羅群島的天氣，真的只能無奈地嘆口氣。六天之中，有五天都是風大雨斜的陰濕天氣，果然印證了「一年有超過兩百個雨天」的說法。氣溫也十分微妙——除了冬季偶有降雪外，全年幾乎都維持在攝氏十度上下。我在出發前關注了好幾個月的氣象變化，發現這裡無論春、夏、秋，氣溫都像卡在「八到十二度」之間。我們七月造訪時正是如此，如今十一月再查看天氣預報，依然是四到七度的區間。這全仰賴海洋氣流的調節，使得法羅群島即使位於北方，氣候依舊溫潤，極少出現冰封的低溫。

在托爾斯港，最值得一訪的地方之一便是Vágsbotnur 港口。這裡聚集了幾棟保留傳統風貌的舊倉庫、風格獨特的咖啡館與現代感十足的餐廳。如果天氣難得放晴，坐在戶外露臺上一邊啜飲咖啡、一邊望著港口的漁船與彩色屋舍，是再愜意不過的體驗。法羅群島的北歐織品也非常有名，色彩飽和、圖案細膩，不論是毛帽、圍巾還是手工毛衣，都是極具地方風格的紀念品選擇。

下圖的照片，是我們某天從 Klaksvík 健行結束後，回到托爾斯港享用晚餐時拍下的景象。那天預訂了市區知名飯店的海鮮自助餐，餐廳位置正好俯瞰整個港區，夜色中漁船與岸邊燈火倒映在海面上，視野極佳。如果能住在這裡，每天早晚都能欣賞這樣的風景，實在令人嚮往。當時其實也考慮過入住港區的飯店，但長途旅行的預算有限，最後改透過 Airbnb 在住宅區找到一間不需爬坡太多的公寓，舒適又方便。

題外話是，這場海鮮盛宴實在令人驚艷。生蠔、海膽、各式北大西洋魚類料理，都極其新鮮，完全展現法羅群島的海味精華。這家自助餐需事先預約，我們是透過旅行社網站代訂的——每人 450 丹麥克朗，另加訂金 50DKK，刷卡還需外加 3.75% 手續費。三人合計約 1400DKK，雖然價格不低，但吃完真的覺得「值回票價」。

這場自助餐是季節限定活動，只在每年六月至八月供應。當時一週僅有週二與週四兩天開放預訂，地點位於 Hotel Hafnia 的 H01 FAROESE FISH BUFFET。如今價格已漲至每人 525DKK，而供應時段也改成每週五限定。（我們是前年十一月就先寫 email 預約的，沒想到短短一年價格又漲了不少。）

晚餐時間共有兩個時段可選 17:30 與 20:15。原本我們選了早場，後來考量從 Klaksvík 健行回程時間太緊，又特地寫信去更改訂位。事後證明改得好——那天的行程若沒調整，絕對趕不上五點半的晚餐！https://www.greengate.fo/en/excursions/excursions

托爾斯港（Tórshavn）市區沒有高樓大廈，整座城市以低矮木屋為主，因此 Hotel Hafnia 恰好成為港區最適合賞景的高樓之一。從餐廳望出去，整個港口與海面盡收眼底，視野極佳。

不過那天我們實在有點「狼狽」——白天剛從 Klaksvík 健行回來，全身汗濕，原本計劃搭巴士回到 Tórshavn 後，先回住宿地點洗澡換衣再前往餐廳，結果誤了車班，只好趕搭最後一班車回城。抵達後乾脆直接去 Hotel Hafnia 大廳等候。櫃台人員相當親切，完全沒有因為我們穿得不夠正式而露出不悅，反而笑著請我們稍作休息。

那天的天氣難得晴朗，陽光穿過大片玻璃窗灑進餐廳。因為這是四五星級飯店的餐廳，氣氛典雅，我也不好意思拿起相機亂拍，只能靜靜地坐在靠窗的位置，一邊享受美景，一邊等待上菜。

開動後，我們的用餐節奏可說是「秒殺級」。新鮮的漁湯味道偏鹹，我個人覺得還算合口，畢竟歐洲料理普遍如此，但旅伴明顯吃不慣。相較之下，生蠔與海膽的新鮮程度實在令人驚艷，我平常難得能吃到這麼鮮美的海味，自然不肯錯過，結果盤子上堆了好幾個海膽與生蠔殼，自己都覺得有點不好意思。

相比同場用餐的西方客人，我們顯然不像在「悠閒用餐」，而是「專注美食享用」。大約不到一小時，我們就心滿意足地準備離開。結帳時，服務人員看了一眼我們已付款的訂位資料，露出一絲驚訝又友善的笑容，祝我們晚安，目送我們走出餐廳。

文中上下兩張照片，正是我們離開 Hotel Hafnia 餐廳時，在樓梯間順手拍下的畫面。夜色微涼，港區的燈光灑在濕潤的石階上，彷彿為這頓豐盛的海鮮晚餐畫下溫柔的句點。

選擇法羅群島作為那一年旅程的第一個目的地，其實是經過深思熟慮的。一來這裡的亞洲遊客相對稀少，比起冰島更顯幽靜；二來觀光資源相當豐富，不論健行路線、自然景觀，或是旅行社的行程安排都頗有彈性。住宿方面也不算難找，我們最後在 Airbnb 上找到一間二房一廳、獨立出入口的一樓公寓。從入住到退房都沒見過房東一面，全程僅透過 Airbnb 網站訊息聯絡，我當時還笑說：「這房東也太放心了吧！」

比較麻煩的是通訊問題。抵達後才發現各家歐洲常用的上網 SIM 卡在法羅群島完全無法使用，只能在當地另購新卡。而我們在機場接送時一時忘了這件事，結果整趟旅程幾乎都沒有行動網路。幸好法羅群島的自然景觀如此壯麗，少了網路反而更專心於旅途本身——在沒有訊息干擾的寧靜中，看山、看海、看天氣變幻，也是一種難得的放鬆。

Tórshavn（法羅語意為「雷神之港」，Thor’s Harbour）是法羅群島的首都與最大城市，位於 Streymoy 島東岸南端。城市西北側是 Húsareyn 山（高 347 公尺），西南方則是 Kirkjubøreyn 山（約 350 公尺高），兩者之間由 Sanda 河分隔。根據 2017 年統計，市區人口約 21,000 人——這數字對台灣人來說實在驚人，隨便一個縣市的人口都比它多上好幾十倍。

Tórshavn 是一座充滿歷史韻味的港口城市，其舊城區保留了許多維京時期的木造屋與傳統建築。其中最具代表性的，莫過於港口半島上的 Tinganes。這個名字在法羅語中意為「議會碼頭」或「議政之地」，是古代維京議會（Ting）的開會場所。據傳早在西元 825 年，挪威移民便在此召開第一次議會，使這裡成為世界上最古老的議會遺址之一，與馬恩島的 Tynwald Hill 及冰島的 Þingvellir 並列齊名。下方照片中的紅色木屋群，即為這片歷史性的議會區，如今仍作為政府機構使用，外觀保持著典型的草皮屋頂與紅牆木構風貌。

順著港口一路往細長半島前行，便能抵達這座法羅群島的政治心臟。自維京時代以來，這裡一直是統治與決策的中心，今日仍為法羅群島政府與首相辦公地點。雖然遊客可自由在巷弄中漫步，但主要建築區僅供遠觀，不得進入內部。現今的 Tinganes 已不復見維京時期的木造議會帳篷，而是呈現出丹麥統治時期（16 至 19 世紀）的建築樣貌。

作為法羅群島的主要港口，Tórshavn 是島上對外連結的交通樞紐。Smyril Line 國際渡輪在此設有航線，往返丹麥與冰島；旅客若想體驗海上航行，也能搭乘從冰島出發的一日遊或短程郵輪。此外，國內渡輪公司 Strandfaraskip Landsins 也以此為基地，提供前往各島（如 Tvøroyri）的交通服務。
我查了一下票價，如果選擇較平價的船艙床位，從法羅群島往返冰島單程約 400 丹麥克朗，比想像中親民。若時間充裕，不妨搭船前往冰島，順道體驗一次北大西洋的郵輪航程，也是別具風味的選擇。

詳細班次可以參考：http://www.smyrilline.com/sailing-schedule

我個人覺得，如果行程允許，在法羅群島多停留幾天絕對值得。周圍的各個小島都有各自的風景與特色，無論健行、拍照或體驗地方生活，都有不同驚喜。當地的巴士與船班資訊都能在官方網站 ssl.fo 查詢，非常清楚方便。不過要注意，若想造訪 Mykines 小島，那可是季節限定航線，且船位需事先預約。現場臨時購票幾乎不可能，且該航線不包含在當地通用交通卡中，需要另外付費。

那一天風勢極大、雨勢也不小，旅伴們都不想在市區外出，只好我自己撐傘冒雨散步。下圖就是當時拍下的幾張照片。托爾斯港的房屋外觀讓我想起了挪威北部的 Lofoten 群島——紅屋、白框窗、草皮屋頂的設計，不僅可愛又實用，能在冬天保暖、夏天隔熱。從港口望向海灣另一邊，則是工業區，有幾座舊魚油工廠、創意工作坊與展覽空間，還能看到造船廠內維修小型船隻的場景。

港區的建築色彩正是典型的北歐風——紅、藍、黃、綠交織，在陰沉的天色下格外鮮明，彷彿替整座城市注入了生命力。我一邊撐傘拍照，一邊望著風雨中的街道。儘管天氣惡劣，幾位西方遊客仍自在地漫步、賞景、拍照，彷彿這樣的天氣對他們而言再平常不過。

在中世紀時，Tórshavn 並沒有防禦性港區，僅有兩座小型石造堡壘，用以抵禦海盜與外來掠襲。城市發展緩慢卻穩定，逐漸從一個維京聚落演變成現代化的小型首都。如今在市區漫步，可以感受到古今並存的氛圍：古老的黑色木屋、覆滿青草的屋頂與白色窗框，與現代色彩明亮的建築並立。蜿蜒狹窄的石板巷道之間，流露出一種既質樸又國際化的北大西洋風情。

若要體驗 Tórshavn 最具代表性的景致，絕對不能錯過位於港區旁的舊城區（Old Town）。這裡的範圍不大，從港邊步行約十分鐘即可抵達，主要由 Reyn 與 Undir Ryggi 兩條古巷構成。區內約有二十餘棟黑木小屋，多建於十四世紀至十八世紀之間，屋頂長滿綠草，窗框刷成純白。至今仍有人居住於這些傳統房舍中，讓整個街區仍保持生活氣息，而非單純的觀光陳列。

這些木造屋在維京與中世紀時期多為松木結構，外牆塗上焦油以防海風侵蝕，因此呈現深黑色外觀。草皮屋頂則具有保溫與防水功能，是法羅群島建築的一大特色。沿著蜿蜒的巷弄漫步，腳下是濕潤的石板路，抬頭可見一戶戶煙囪升起薄霧，海港的氣息混合著草與木的味道——這裡彷彿凝結了時間，讓人同時感受到維京時代的歷史與現代生活的延續。

Torshavn 城市旅遊官網有一個散步地圖資料介紹，可以照著地圖上的標示以及說明，去一一走訪各個景點角落。網站：http://visittorshavn.fo/page.php?l=en&Id=238 。或者去當地旅遊服務中心拿一張地圖，只不過它距離港口好一大段路還要爬坡，我懶得來回走就算了。

法羅群島（Føroyar / Færøerne）位於北大西洋中央，介於挪威與冰島之間，由十八座火山島組成，其中十七座有人居住。雖然地域不大，卻擁有長達千年的歷史與獨特的自治地位。最早定居者可追溯至八世紀的愛爾蘭僧侶，之後在約西元 825 年，來自挪威的維京人陸續登陸，建立村落並召開「Ting」（議會），形成早期的政治組織。到了十一世紀，法羅群島成為挪威王國的一部分；十四世紀起，隨著丹麥與挪威聯合王國的形成，群島也逐漸納入丹麥統治之下。

在數百年的北海航線與漁業發展中，法羅群島始終以海洋為命脈。十九世紀末，漁業現代化帶動了城鎮興起，其中首都 Tórshavn 成為貿易與政治中心。第二次世界大戰期間，丹麥被納粹德國佔領，法羅群島則被英國軍隊接管並暫時自治，戰後更奠定了其政治自主的基礎。1948 年丹麥正式頒布《法羅自治法》（Home Rule Act），賦予群島高度自治權。

如今的法羅群島擁有自己的國會（Løgting）、政府（Landsstýri），以及獨立的教育、稅務、警察與貿易制度。雖名義上仍屬丹麥王國，但在實際運作上與一個獨立國家相差不遠。群島並非歐盟成員，擁有自己的貨幣——法羅克朗（Faroese króna），與丹麥克朗等值流通。

這個人口僅五萬多的海上國度，以其遼闊的風景與堅韌的生活節奏，展現出屬於北大西洋的獨特韌性。歷經千年的海風與孤立，法羅群島不僅保存了維京人的血脈與語言，也在現代化的浪潮中，找到了一種介於自然與文明之間的平衡。

沿著港區走進舊城區 Tinganes，便能看見一座潔白的教堂——Tórshavn 大教堂（Dómkirkjan）。它是法羅群島第二古老的教堂，建於 1788 年，外牆漆成白色，屋頂覆以深灰色板岩，風格樸實典雅。教堂的起源可追溯至中世紀，當時宗教中心位於南方的 Kirkjubøur，後來隨著城市發展而遷至此地。

自 1990 年起，這裡成為法羅群島主教的駐地，因此被正式稱為「大教堂」。內部以木質結構與溫暖色調為主，氣氛寧靜莊重。中央祭壇上懸掛著一幅十七世紀丹麥畫作《最後的晚餐》，牆邊還展示數艘古老船艦模型，象徵這座群島的航海傳統與信仰精神。站在教堂前階梯遠眺港灣，可感受到托爾斯港自維京時代延續至今的平靜與力量。

離開大教堂後，我繼續往市區後方散步，不久便來到一座小型花園。園內栽種著各式花草植物，還有一座透明小溫室，雨後的空氣帶著清新的氣味。我邊走邊拍照，剛才在舊城區那場冷風細雨終於停了下來，陽光雖未露面，但濕潤的色彩讓這座花園顯得格外柔和。若能遇上晴天，這裡應該會更迷人。

由於法羅群島氣候潮濕、地形多岩，樹木與花朵並不多見，放眼望去多半是綿延的草地與低矮植被，與冰島的自然景觀頗為相似。花園後方是一棟古老的建築，現為書局與咖啡酒吧。這座書店前身是托爾斯港的第二所學校，建於 1860 年，後於 1918 年改為書局——也就是今日的 H.N. Jacobsens Bookshop。

我在店裡挑了一本當地風景攝影集與幾張明信片、郵票，坐在窗邊寫好字句，再投入街角的郵筒。那一刻，雨後的寧靜與墨香交織，成了我在托爾斯港最特別的記憶之一。

繼續往前走，穿過馬路後，眼前出現一棟沉穩的黑褐色建築——這就是 Tórshavn 市政廳（Tórshavnar Ráðhús）。外牆以當地的火山岩石堆砌而成，兩層樓的結構厚實而典雅，門前矗立著一尊銅製人像，在灰色天空下顯得格外莊重。

這座建築興建於 1894 年，最初並非政府機關，而是一所城市學校。一直到 1955 年才正式改為市政廳，成為托爾斯港的行政中樞。建築風格結合了北歐實用主義與地方石材工藝，屋頂坡度高、窗框對稱，兼具傳統與現代感。

在托爾斯港市區中，常能看到類似的銅像雕塑，分布於廣場、公園與港口周邊。它們多是為紀念法羅群島的重要人物——如作家、政治家或海上探險者——象徵群島歷史的精神延續。若有時間，不妨沿著市區步道逐一探訪，這些銅像就像散落城市角落的歷史片段，默默訴說著這片群島的故事。

走回旅客服務中心前方的廣場，這裡是托爾斯港最大的公車轉運站。值得一提的是，Tórshavn 市區公車完全免費，旅人可自由搭乘。可在官網下載英文版 PDF 路線圖，只要注意班次時間即可，部分路線車班較少。

我特別推薦 1 號或 2號市區公車，這兩條線幾乎繞行整個市區，能一覽城市風貌。那天我搭上公車一路坐到郊區的 Agir，那裡位於山坡地帶，住宅新穎、景觀開闊，遠眺整個港灣的視野極佳。只是沒想到——風竟然大到驚人！剛下車還不覺得，走到坡邊拍照時幾乎被吹得站不穩，我趕緊躲進巴士站後方的鐵皮屋避風。

在等車時，我心想：明明市區風不大，這裡卻像颱風天一樣。真難想像當地居民如何習慣這樣的氣候。不過這段「被風吹跑」的小插曲，反而讓我記住了 Agir——若下次冬遊法羅，我倒想在這裡找間公寓住下，看看極光映在港灣上的樣子。

很快地，公車又載我回到市區。途中經過一座大型購物中心，本想在那裡下車找點東西吃，結果一時忘了按鈴，錯過了站牌，只好隨興地在原來的地區下車散步。托爾斯港的餐飲選擇實在少得出乎意料。走了半天，幾乎沒看到平價的外帶店——沒有漢堡、沒有 pizza，甚至連像樣的餐廳都難尋。

街上倒有幾家氣氛不錯的咖啡館，但當時我只想吃頓熱食，而不是甜點或咖啡。最後還是進了一家普通的小咖啡館，點了杯熱飲，坐下來寫明信片、歇歇腳。原本計劃再搭公車去別的區域看看，但時間不太夠，車班又少，只能作罷。就這樣，在這座安靜的小城裡，度過了一個平凡卻真實的午後。

或許，我還是會再訪法羅群島。這次旅程雖然精彩，但仍有許多地方來不及造訪，其中最令我惋惜的，就是那座十三世紀的古老教區 Kirkjubøur。

根據官方網站的介紹，前往 Kirkjubøur 可搭乘公車，也能選擇徒步前往。若從 Havnardalur 的 Landavegur 與 Velbastaðvegur 交會處出發，跨過 Sandá 河的橋後即可看到第一個路標。沿著名為 Reynsmúlalág 的山徑行走，沿途設有石標指引，路線清晰。全程約需兩小時，能欣賞到西部島嶼最壯麗的景色——Sandoy、Hestur、Koltur以及 Vágar。

若有機會再來，我想親自走上一遍這條路，看看那片曾是法羅群島宗教與文化中心的遺址，聽海風掠過古老教堂的石牆，也許，那會是另一段屬於北大西洋的靜謐記憶。