中部 Umbria 山城 Orvieto 再遊 (Italy)

這是第二次到訪山城 Orvieto,上一次去是 2018年,不過那時因為一天之內,塞了很幾個景點,我大概只走訪了這個山城的一部份,地下城 Underground Tour,以及這個Duomo di Orvieto 主教堂所在廣場,後面就去天空之城 Bagnoregio,以及托斯卡尼走透透了。

當時就覺得有機會若再來義大利中部,我一定要再來這個山城 Orvieto 一次。於是,去年疫情稍微緩和之後,看到歐洲已經逐漸解封,我立即訂了一張機票,目標就是義大利,而 Oriveto 山城是我計劃行程中的一環。

那天一樣是從 Firenze 佛羅倫斯搭火車出發,其實從佛羅倫斯過來,車班並不多,大概就是早上 6.40-8.56 和 09.04-11.19 這二班吧,車程時間不算長約二個多小時,但是班次時間真的讓你很難抉擇。好吧,我和上次一樣,都選了早上 6:40 這一班,那就是提早起床吃早餐出門搭車,只是上一次因為一些小失誤,我沒趕上這一班六點多的車,這次十分順利。題外話是,歐洲物價從去年到今年一直在上漲,看到不少網友分享住宿房價有逐漸上升的趨勢,其實我去年就發現,六月訂好的義鐵車票價格和七月的價格,就小小差了一些。去年我訂這張車票是 16.9 歐元,今年寫文查資料時,已經是 17.4歐元了。

題外話是我去年旅遊結束回到台灣後,就開始規劃今年的旅遊行程了,然後起迄點決定後,第一件事就是先訂機票,是的,先搞定機票再說,機票價格真的很恐怖,幾乎疫情解封後,價格都是一萬一萬的往上加,我當時訂了德航香港轉機,到德國慕尼黑轉機,價格不到四萬,現在同樣航班應該都是六萬上下了吧。而且疫情解封了,航空公司和機場人手不足,我當初訂的航班已經陸續改了很幾次,最大的改變是轉機從慕尼黑改到法蘭克福,還好我目的地不是德國,而是希臘,影響不大。若你抵達歐洲第一天還有其他行程計劃,安排的太剛好,應該就會傷腦筋了。

好吧,回到 Orvieto 旅遊文。關於訂義大利國鐵車票,我強烈建議上它的官網去註冊一個帳號,網址:https://www.trenitalia.com/en.html,不過註冊成會員後,可以直接連到 https://www.lefrecce.it/Channels.Website.WEB/#/user-area 這裡去訂票並管理你的車票,真的十分方便。唯一不便是,義鐵的 APP 在台灣沒辦法下載,我試過,只有在當地的 App Store 才能使用,不像另一個義大利高鐵 iTalo 就有官網 APP 可以下載使用,二種義大利火車系統我都搭過。

先提為什麼要用義鐵會員帳號吧,因為可以很方便管理訂票退票,不用再花時間去輸入個人資料,有些高速火車需要輸入個人姓名相關資料,滿花時間。再其次,因為義大利鐵路誤點的真的很嚴重,就連快速火車(iTalo 也會誤點)也有可能延誤到一小時以上,若你當天行程不是訂了不可退的車票,碰到誤點就乾脆直接線上退票改訂別的車班(要看你訂的是那種票,退票手續費多少,若是地區性火車不是早鳥票,我印象中都是很好退票處理)。再來,就是用官網會員購票可以累積點數,雖然對我們這種亞洲遊客,沒什麼實質用處啦。

真的,我那天回程大概搭三個多小時的火車,火車甚至還停在鐵軌上不動很久,我都懷疑義大利鐵路的系統是否故障了。不過,另外一件事就是我覺得預算不緊的話,有 first class 車廂就訂這個吧,我後來都選擇這種車廂,就連 iTalo 鐵路車票,我也都選擇 Prima 好一點的等級,不是 Smart。我個人經驗是乘客比較少,座位間距也比較寬,尤其帶行李箱搭車,感受更深。我的身材小小一個,根本沒辦法把行李箱搬到上方行李架,車廂前後的行李區我也不安心,若是搭 Prima 或 first class 車廂,座椅區常有空間可以放行李箱,不用搬上去,對一個人旅遊來說,十分方便。

言歸正傳,這篇遊記文真的放太久了,一來是我最近感冒生病快一個月,實在沒心力寫,二來是原本 Xuite 是我貼文的地方,結果它忽然通知要關站了,簡直不給你時間反應,我一個月來光是處理搬文章換站,還有一直在看病吃藥,這篇旅記就被我放在草稿區快生草了。寫遊記對我來說是一個生活樂趣,旅遊也是,每年出國旅遊拍照寫遊記,記錄當下的心情點滴(只是我處理照片和寫文的速度真的太慢了,經常過了一年,好多遊記都還沒開始寫)。在處理搬文章換站時,忽然發現我竟然也寫了快 20年的旅遊,早先幾年真的是隨手雜記,不知何時開始認真研究拍照處理照片,然後寫成一篇篇落落長的旅遊。好吧,我的文章不是教戰文,我也沒空寫這些,就只是心情遊記分享。

那天的行程計劃原本不是 只有Orvieto 一日遊,我還是想去天空之城 Bagnoregio 看一眼,結果自己太懶沒去火車站旁的雜貨店問,因為去天空之城 Bagnoregio 巴士車班和票都在這裡買,以前來可以看到牆上有貼巴士車班表,去年去沒看到以為疫情後取消了。不過,還有另一個最重要的因素,因為前一天我在佛羅倫斯住宿的樓梯摔下去了,腳踝扭傷的很嚴重,差點以為我的旅行後面完蛋了,我當天的行程是去山城 San Gimignano,後來還是去了,順便去藥局買了藥和束帶,固定受傷的腳踝。所以,這一天的 Orvieo 山城之旅,想到天空之城 Bagnoregio 從巴士站走到景點,至少還有一大段路,又要趕著回程搭巴士,兩相衡量之下,我還是給自己放輕鬆一點。

Orvieto 山城真的很值得一遊,甚至我都想要安排在這裡住宿一晚,只是我的行程想去的地點太多了,最後只好放棄這個想法。若我再來一次義大利(今年也會來義大利,只是只去羅馬和西西里島),我會選擇住在這裡二天,一天參觀山城,另一天搭巴士去天空之城(注意一下,週六車班減少,週日沒有車班。今天寫文去查了一下,手機 APP 上巴士車班竟然有週日,後來去一個查車班的網站確認,真的週日沒有車班。不過還是建議要從 Orvieto 去 Banoregio 的話,再三確認巴士車班)。

Orvieo-Banoregio 的巴士車班查詢網站http://servizi.cotralspa.it/Orari

總算,一大堆前言舖述,來到我的 Orvieo 一日遊。Orvieto 山城就是位在山上,搭火車抵達後在山腳下,上山有三種方法:雙腳走上去,搭市區公車,或是火車站前方的登山纜車。不過我和之前的2018遊記比對一下,哇,纜車來回票好佛心啊,都是 2.6 歐元沒有漲價耶。

Orvieo 登山纜車:車班十分鐘一班,早上 7:15~ 晚上 8:30,週末假日是早上 8:00~晚上 8:30 。來回票 2.6歐元,單程票 1.3歐元,有效時間是啟用後 90分鐘,還包括了免費巴士:從山上纜車站 Piazza Cahen 到山城主教堂廣場 Piazza Duomo

Orvieto 跟周圍的地區也有巴士車班相連,包含了托斯卡尼和羅馬所在的 Lazio 大區(Bagnoregio 也在這區),夏天時還有巴士車班會到海岸邊 Marina di Montalto。都在 Cotral 巴士官網可以查詢:https://www.cotralspa.it

Orvieto 是一座擁有重要文化遺產、迷人傳統的城市,周圍是義大利綠色心臟 Green Heart 所在地的 Umbria 大區(我這次也去了這一區,有 Arezzo 、Perugia 、和宗教聖地 Assisi ,只是後面二個地方還沒空寫文)。這是一座中世紀的山城,位於一座巨大的火山凝灰岩的平坦山頂上,整座城市戲劇性地聳立在凝灰石懸崖,一個幾乎垂直的表面上,這些懸崖由同一塊石頭建造的防禦牆完成。若你自駕的話,真的可以從外圍去觀賞這座山城遠處外觀,絕對十分印象深刻。

另外,宏偉壯麗的羅馬天主教堂  Duomo di Orvieto ,是中世紀晚期的偉大傑作之一,就位在山城中心。寫到這邊,連續幾張照片就是這座 Orvieto 大教堂。還有迷人的 Saint Patrick’s 水井,吸引人的古代 Underground 地下城生活,古老城鎮的狹窄街道,彎延曲折於山城之中。周圍相鄰托斯卡尼,以及所在 Umbria 大區,大片的綠色山丘田野交錯,葡萄酒莊園和橄欖樹,各種典型鄉鎮在這一大塊區域,十分值得探索。

Duomo di Orvieto 大教堂幾乎是 Orvieto 最主要的象徵,也是義大利最美麗的教堂之一,是一座大型的14世紀羅馬天主教大教堂,供奉聖母瑪利亞升天。大教堂幾乎全年開放參觀,除了週日上午要進行禮拜活動暫停開放,門票 5歐元(還可以參觀位於大教堂旁邊的博物館:Musei Palazzi Papali 和 Museo Emilio Greco)。我覺得十分值得啦,以一個這麼壯觀的中世紀教堂,細膩細緻的宗教藝術彩繪,很可以好好仔細欣賞。

Orvieto 大教堂建築於西元 1290年開始動工,目的是為這座城市建造一座大型大教堂,以取代之前存在的兩座腐朽的教堂。它的設計集了不同的建築風格,特別的是哥德式和羅馬式風格的平衡,許多人參與了設計和施工的各個階段。Arnolfo di Cambio 和 Lorenzo Maitani 負責設計,特別是 Maitani,因為大教堂最引人目光的就是華麗的教堂立面,獲得了很大程度的讚譽,還有許多雕塑家、金匠和畫家負責景觀美化和裝修細節。

連續幾張照片都是 Orvieto 大教堂的立面,哥德式立面是中世紀晚期的偉大傑作之一,其中三層設計歸功於Maitani,他顯然受到了 Giovanni Pisano 設計托斯卡尼哥德式 Siena 大教堂的立面,以及和Arnolfo di Cambio 設計佛羅倫斯百花大教堂的立面計劃的影響。標誌性的元素是金色的正面,由大型淺浮雕和雕像裝飾,上面有 Maitani 和合作者創造的福音傳教士的符號:天使、牛、獅子、鷹,站在碼頭上雕刻面板上方的簷口上。西元1352年,Matteo di Ugolino da Bologna 在中央山牆上方增加了青銅色的上帝羔羊,在左側入口的山牆頂部增加了 Saint Michael 的青銅雕像。

碼頭上的淺浮雕描繪了舊約和新約的聖經故事:舊約故事-創世紀,傑西之樹與舊約中的場景和救世主救贖預言,新約中亞伯拉罕睡覺場景-耶穌和聖母生活片段,以及最後的審判-啟示錄。立面的馬賽克與大教堂要獻給聖母瑪利亞有關,馬賽克講述了聖母生活的故事和場景:升天、耶穌誕生,直到加冕禮。在山牆兩側的部分中,有聖母領報、聖母升天狂喜中的使徒:Joachim 和 Anna 的圖像。最後,在最上層尖端代表:聖母的婚禮,瑪利亞在聖殿中的介紹,以及加冕禮。

下圖在馬賽克的核心是雕塑家和建築師 Orcagna 在西元1354年至1380年之間建造的大玫瑰窗(照片中央的田圓形窗)。 Rose Windows 由兩排帶有交叉拱門的柱子組成,中心是救世主基督的臉,周圍環繞著四個三角形的馬賽克。玫瑰窗周圍環繞著代表使徒和 12 位先知等的雕塑,雕像和頭部是石灰華。

以上資料參考來源:維基百科 https://en.wikipedia.org/wiki/Orvieto_Cathedralhttps://www.orvietoviva.com/en/the-duomo-of-orvieto/

下圖照片是大教堂側面,大教堂的側牆由當地白色石灰華和藍灰色玄武岩石交替建造。若你去參觀過 Siena 大教堂,就會發現風格十分接近,也是條紋間隔的外牆設計。

當初寫的 Siena 大教堂相關文章:

上一次來因為時間不足,沒機會進入 Orvieto 大教堂內部參觀。今天有大半天的時間,就慢慢走(因為腳傷也走不快)來仔細感受一下這座雄偉壯觀的中世紀大教堂。

大教堂由一個有六個空間和兩個過道的中殿組成,呈現十字形結構。 內部保持整潔和寬敞感與外部一樣,裝飾有交替排列的玄武岩和石灰華,但高度僅為約 1.5 公尺。 在 19 世紀後期,它們上方的行被塗成交替的黑白條紋行。圓柱形柱子由交替排列的石灰華和玄武岩組成,它們的形狀和裝飾隨著大教堂的建造以及柱子的裝飾而演變。過道窗戶底部的雪花石膏玻璃板在義大利炎熱的夏季保持室內涼爽,而窗戶上部的新哥德式彩色玻璃可追溯到 1886 年至 1891 年,由 Francesco Moretti 設計。

我參觀過的幾個著名義大利大教堂,不少都是體積龐大,幾乎都是當地石材建築而成,每每在夏天炎熱時節,一群群湧入的遊客參觀,卻能保持室內不過於悶熱,大概也是當初建築設計的奧妙之處。

整個大教堂裝飾最多的部份在第一個中殿的盡頭,即後殿所在處。可以看到裝飾精美的大窗戶和一系列代表聖母生平事蹟的壁畫。後殿中的大型彩色玻璃四孔窗由 Assisi 的玻璃大師 Giovanni di Bonino 於 1328 年至 1334 年間製作。該設計可能是由 Maitani 設計的,祭壇上方懸掛著一個由 Maitani 設計的大型彩色木製十字架。祭壇後面是一系列殘損的哥德式壁畫,獻給聖母瑪利亞的生平,完全佔據了三堵牆。它們由當地藝術家 Ugolino di Prete Ilario 和一些合作者(如 Pietro di Puccino、Cola Petruccioli 和 Andrea di Giovanni)於 1370 年左右創作。他們花了大約十年時間才完成。這一系列壁畫是當時義大利最大的壁畫。在接下來的幾個世紀裡,它們每隔百年就會被修復一次。Antonio del Massaro 在 15 世紀末重做了兩個場景,天使報喜和探訪。

這是洗禮字體 Fonte battesimale ,大型大理石洗禮池,上面有獅子和精美的帶狀浮雕,在其頂部有一尊San Giovanni Battista 雕像,位於中殿的第一個拱門下方。它於 1390 年由 Luca di Giovanni 創立,十六年後由Pietro di Giovanni 對其進行了擴建,他添加了紅色大理石盆,Sano di Matteo 於 1407 年雕刻了八角金字塔。

大教堂內部給人感覺一種簡約設計,最引人注目的是製作它的大理石的顏色,黑色和白色,使它看起來更加樸素,但也更加明亮和更大。大教堂擁有三個中殿和裝飾精美的白色木製天花板,沿襲了建築其餘部分的簡約風格。

Orvieto 大教堂大約花了三百年才興建完成,從西元 1290 至 1591年,前後經歷許多設計師精心設計,完成現在眼前這座諾大宗教建築物。這樣大型的宗教建築,在早期最大問題是解決有關建築物承重能力的幾個問題,尤其是主要結構的承重能力。建築師 Lorenzo Maitani大大改變了建築的設計和建造,增加了建築與 Siena 大教堂的相似度。這兩座建築的建築有時被歸類為哥德式建築的風格:Siennese Gothic 風格。

側面中殿的外牆最初是空的,覆蓋了 16 世紀的壁畫,最後在 19 世紀末塗上了當前的白色和深綠色帶,再現了中央中殿的圖案。唯一古老的窗戶是後殿的那扇,由 Giovanni di Bonino 於西元 1328~ 1334年製作,而縱向窗體則是現代的新哥德式風格(1886~1891年);後者在下部用雪花石膏板遮蓋。

我參觀的時間大約是上午十點多,陽光從側邊窗戶進來,自然光源也是設計很重要的因素,不然這麼大一座教堂,光是燈光要照亮就不是簡單的事。而玻璃彩繪窗透過光線,更顯得繽紛多彩。照片朝向大教堂的入口,完全就是條紋相間的簡約設計,又透露著一種中古世紀的傳統風格。

再跟正殿祭壇照片一比,由簡約漸入精緻優雅宗教藝術,完全是一種很自然融合的感覺啊~~

下圖是大教堂內一個重要景點:Cappella del Corporale 下士禮拜堂,位於教堂十字結構的北側,就在巨大管風琴的下方拱門入口,建於 1350 ~ 1356 年之間,用來安置博爾塞納奇蹟 Miracolo eucaristico di Bolsena的亞麻布包裹的血跡斑斑下士。這件事發生在1263年的同名小鎮,當時一位牧師正在慶祝彌撒時,當時獻身的主人開始流血到下士身上,這是在彌撒期間主人和聖杯放在上面的小布,就是於博爾塞納彌撒的神奇亞麻布。

下圖是後殿祭壇的另一個角度。

下圖就是下士禮拜堂 Cappella del Corporale 的內觀,禮拜堂裝飾有壁畫,由 Ugolino di Prete Ilario 繪製,左牆上描繪了聖體聖事的歷史,右牆上描繪了貫穿教會歷史的流血主人的奇蹟。

下面的圖片描繪了這位下士的遺物被帶到奧維多市,最後是教皇烏爾班四世向人民展示下士,聖托馬斯·阿奎那向教皇遞交了一段文字,以紀念博爾塞納的聖體聖事奇蹟。 

以上資料參考來源:維基百科 https://it.wikipedia.org/wiki/Duomo_di_Orvietohttps://www.aletes.it/cappella-del-corporale-nel-duomo-di-orvieto/

有一個重要的大教堂景點:聖布里奇奧聖母教堂 Il Gioiello della cattedrale,我不小心錯過了,回來寫遊記查資料才知道,好吧,下次有機會再去看看吧。

大教堂還有一個地下區域,位於大教堂左側的側翼,建於 1335 年左右,內部有 1300 年至 1400 年的壁畫。此外,它還發揮著重要的精神和宗教作用,因為主教被埋葬於此歷史悠久 Orvieto 城鎮,名字印在構成鋪砌活動地板的石頭上。還有就是我也沒看到啦 ~~~(前天腳受傷沒辦法走太多,看來錯過不少地方)
另外,在右側不是大教堂還有另一個入口(Museo dell’Opera del Duomo的一部分),可以參觀另一個地下部分,這裡仍然有可見的發現和用於建造大教堂的舊物品。就是下圖了,這裡我有參觀到,就是一堆曾經的建築項目或物品存放處。

Museo dell’Opera del Duomo di Orvieto 大教堂歌劇院博物館參觀,包含在 Orvieto 大教堂門票之內,位於 Palazzo Soliano 的二樓和教皇宮殿 Papal Palaces 的建築也可以看看,包含各種神聖的藝術作品,有繪畫、馬賽克拼貼藝術,還有雕像等。

下面照片是 Museo dell’Opera del Duomo di Orvieto 展覽部份作品,說實在,我也不懂羅馬天主教,也不是教徒,我只能貼貼照片分享一下了。

一開始我只覺得很特別,不知道是什麼宗教聖物,後來一查原來就是 Orvieto 大教堂的下士禮拜堂的聖蹟 :博爾塞納的 Santo Corporale 聖物箱(博爾塞納下士的聖物匣),由 Siena 金匠 Ugolino di Vieri 在 1337~1338 年製作的中世紀藝術品。聖物盒由鍍金銀和琺瑯製成,高約 139 公分,最近從大教堂本身被轉移到大教堂博物館,從它創建之時起就在那裡。Santo Corporale 的聖物箱被認為是 Siena 最重要的 14 世紀金屬製品之一,這是一個哥德式微縮模型,靈感來自北歐模型,展示了 Orvieto大教堂的正面。聖物箱包含三個垂直部分,如大教堂立面,但它的塔板更尖銳。

它還包含一系列由金色雕像覆蓋的尖峰,代表北歐的影響,因為這些細節通常不是義大利建築的一部分。這種來自阿爾卑斯山以北的影響在這一時期的義大利金銀作品中屢見不鮮。在聖物箱的底部可以找到其他雕像,頂部是一個鑲有寶石的十字架。

聖物箱被認為在藝術上也很重要,因為它包含現存最早的彩繪半透明琺瑯。更明顯的哥特式風格,是 Siena 畫派繪畫藝術的基本範例。藍色是主要的背景色,從中突出了明亮的黃色、綠色和紅色,使場景完美清晰。

以上資料參考來源:維基百科 https://en.wikipedia.org/wiki/Reliquary_of_the_Santo_Corporale

看看時間中午時間了,應補充能量了。其實寫這篇遊記時,我都快忘記當初是嚴重扭傷的隔天,我原本以為可以順便去天空之城 Bagnoregio,結果腳傷有打退我的想法,最後選擇在山城 Orvieto 走走就好了,畢竟腳傷沒那麼容易好,但是待在住宿都不出門我又辦不到,全靠藥局買的彈性繃帶包裹扭傷部位,才讓受傷的腳沒有更嚴重。

嗯,味道如何,我覺得都不錯啦。我是小鳥胃,一向吃不多,但是出國旅行有時還是會選餐廳用餐,一來休息,二來吹冷氣或避暑,還可以順便上廁所。點餐時我會再點一大瓶氣泡礦泉水,喝不完也可以帶走,夏天喝無糖氣泡礦泉水格外舒暢啊。

這是我用餐的餐廳外觀,果然,外國人喜歡戶外座,我呢,還是室內座就好了。太陽下吃飯,唉,我覺得一點也浪漫不了啦!

吃完飯後,就慢慢在 Orvieto 走走逛逛了。這裡不像佛羅倫斯或羅馬,永遠是絡繹不絕的遊客湧入,我來了二次,2018 和 2022 年,都差不多就是這樣,很舒服的中世紀山城。

山城漫步就會常看到這種分叉的高低山路,哦,我走不快,因為受傷,好吧,只能慢慢走感受山城鄉居氣氛。想想很好笑,我一向是急行軍,走路像行軍,被朋友笑過,結果這次意外受傷,也迫使我放慢速度慢慢來了。

查了一下當地歷史來源,Orvieto 岩石的起源很可能是由於一次古老的火山噴發,義大利半島整個中部的地質環境是一大片水域,多年來出現了陸地。這片土地發展成不同的火山系統,其中一些火山的爆發般的活動很可能產生並散落了巨大的岩石塊。據說,今天矗立在城市上的岩石就是從現在對應於 Bolsena l湖的火山的大火山口拋出的大量凝灰岩中的一塊。有幾個關於城市起源和過去的證據和足跡,最近在不同城市洞穴和地下發現的古老凝灰岩和一些化石樹。

以上資料參考來源:https://www.orvietoviva.com/en/orvieto-history/

Orvieto 在幾個不同的歷史時期一直是一個極具聲望的城市,從公元前9世紀開始,伊特魯里亞文明經歷了一個輝煌和重要的時期,這是伊特魯里亞廣闊領土上最重要的城鎮。伊特魯里亞人一直居住在 Orvieto,直到公元前 3世紀,羅馬人入侵“Velzna”,羅馬人花了兩年時間才征服了Orvieto,由於此處是一個天然的堡壘,四面都是懸崖。 伊特魯里亞人挖了一個錯綜複雜的洞穴和許多井網,所以他們能夠長時間保衛城市。

當羅馬人佔領 Orvieto 時,他們迫使伊特魯里亞人離開城市,並將他們遷居 Novi Velzna (今天被稱為Bolsena)。 不幸的是,羅馬人摧毀了伊特魯里亞文明的大部分證據,羅馬人利用此一地區向羅馬供應農作物、葡萄酒和其他商品。直到今日,Orvieto 幾乎沒有羅馬文明存在的痕跡。

在羅馬帝國結束和野蠻人進入義大利後,Orvieto 被入侵,成為教皇國的一個省(公元774年)。 經過漫長的時期,一個新的時代開始了,中世紀是 Orvieto 的一個重要時期,一個財富、美麗和擴張的時期。中世紀期間時,由於羅馬內戰,教皇 Pope Urban 四世住在 Orvieto,他委託在住所宮殿旁邊建造大教堂。

共和國廣場(1800年底拆除)的噴泉、人民宮 Palazzo del Popolo、市政宮 Palazzo Comunale、莫羅 Moro 的鐘樓、Palazzo dei Sette 也是在這段時間建造的。 在中世紀,每個廣場都代表著一個機構,大教堂廣場(宗教權力)、人民廣場(人口)和共和國廣場(政治權力)。 直到今天,這些城市廣場仍然代表著同一個機構。

Orvieto 和教皇國時期,屬於財富和繁榮的時期一直持續到西元 1348年,當時瘟疫和偉大的貴族家族(周圍地區貴族之間持續政治鬥爭)結束了 Orvieto 成為一個自由的城市和城邦。從西元 1600年到1 700年,Orvieto 經歷了深刻的建築變化,阿爾沃諾斯堡壘被重建,以及許多精美的文藝復興時期宮殿。這座城市是一個重要的教皇省份,由於它在教皇和紅衣主教中的受歡迎而獲得經濟繁榮,因為他們認為 Orvieto 是一個安靜和安全的地方,離羅馬距離不遠。 這座城市的發展部分始於西元 1860年 Orvieto 成為義大利王國的一部分。

今日的 Orvieto 是一個擁有市中心的城市,覆蓋了整個高原表面。 事實上,它的特點和幾乎懸浮並與下面的山谷其他地方隔絕的獨特性有助於它保持其完整性並保持原始形狀。像中世紀一樣,仍然有幾個透過大門進入城市的入口。 在過去的幾個世紀裡,其中一些已經失去了功能,但是已經成為歷見迷人的見證。

以上資料參考來源:https://www.orvietoviva.com/en/orvieto-history/

因為上次來參加過地下洞穴之旅,這次我就算了,腳傷不好跟著導覽上上下下,有興趣的人可以看我當的遊記,真的很特別的地下城之旅:義大利中部一日走透透(上部曲)–Orvieto,天空之城 Bagnoregio(Italy)

這次我選了一個私人的地下博物館 Pozzo della Cava,門票 4歐元,小小的一個地下室,可以簡單看看當時生活在地下城的景象和器具等。地點:https://goo.gl/maps/NtzLLJ4wA7Zsnm9q9

下圖中間一樓一個水井拱門就是博物入口。

其實若我腳沒受傷,我一定找城市置高點去爬上去,看看高處鳥瞰的視覺效果,但是這次受傷了,不敢太放肆,只能略過了。收集到一個地點:Torre del Moro Orvieto,上面評論是不適合老人或行動不便的人,要爬上陡峭的台階才能到達全景露台(畢竟,它是一座塔)。入口處的標誌建議患有心髒病和眩暈的人不要進入(特別是由於連續爬樓梯的疲勞,有電梯但只能到達高度的四分之一,每人 3.50 歐元)。 好吧,我就放棄了。地點在:https://goo.gl/maps/MidXzwKs5NbrQRKaA

這個地底博物館可以觀察到此處經歷了幾個世紀的變態,包含古老的凝灰岩採石場以及以前伊特魯里亞墓葬的痕跡,至少半小時,若你要仔細看完所有介紹說明的話,應該可以參觀更久。

這裡可以看到當時地下城人們生活型態,一共有二個井,其中一座 36公尺深的水井,全部由凝灰岩開鑿而成。水井我有拍照,後來整理照片沒有放進來,因為還是要現場看比較有感受。

Pozzo della Cava 的歷史有好幾個世紀,隨著時間的推移不斷發生著變化,具有矩形截面的側井是伊特魯里亞人(公元前 6 至 5 世紀),它構成了一項土壤測試,用於確定含水層的存在並檢查從泉水中輸送水的地下隧道。西元 1527 年時,教皇克萊門特七世逃離羅馬之劫,避難到 Orvieto,並下令在“in contrada Cava”建造兩個公共蓄水池和一口水井,重新改造伊特魯里亞結構,以便能夠從泉水中取水從街上以防未來圍攻城市。

整個工程費用由市政府出資進行,並於 1530 年結束,Pozzo della Cava 一直開放到 1646 年,那一年市政當局下令對公眾關閉。關閉的原因應該是卡斯特羅戰爭的圍困時期,當時 Via della Cava 的所有開口(小巷、空地、門……)都被圍起來以防止敵軍在城市中分散,如果有入口的話他們就可以設法進入此座城市。

後來經歷了一段黑暗不好的時期,直到關閉三個多世紀後的西元 1984 年 12 月重新開始整修,直到西元 1996年春季的工程才恢復了結構的原貌,全長 36公尺。西元2004 年,Via della Cava 的原始通道得以恢復。在 Orvieto 發現的眾多“pedarole”深井中,Cava 的井是唯一到達含水層的井。

在 18 世紀末和 19 世紀初之間,修建了支撐上面街道並形成洞穴右壁的長城,所有必要的凝灰岩都是直接從這裡提取的,這是一個向外開闊的懸崖峭壁,層層疊疊的洞窟,成為一個單一的大洞窟。

塊狀切割的楔形痕跡和由於採礦活動導致的凝灰岩剝落的痕跡仍然可見,這已經抹去了伊特魯里亞、中世紀和文藝復興時期存在的大部分證據。然而,位於洞穴最高部分的狹窄通道樓梯、不同時代的幾個壁龕、小運河和一些水箱的標誌,通常仍然塗有灰泥,仍然清晰可辨。

以上資料來源:https://www.pozzodellacava.it/

我記得第一次來參觀地下洞穴之旅時,導覽人員有提到 Orvieto 還有很多人家,家中的地下洞穴還存在,並未對外開放。

然後,我決定要回到登山纜車上方搭乘處 Piazza Cahen,因為旁邊就是聖派翠克井 Pozzo di San Patrizio 。

結果我想說我還有一張票可以順便搭一下市公車,不用自己走回去,但是我犯了一個嚴重錯誤,我搭錯車了。沒看清楚公司號碼路線,我就跳上去了,原本以為最後會回到 Piazza Cahen,我看著手機地圖離 Orvieto 市區愈來愈遠,車上最後乘客都下車了,我想完了,不知道車班多久才一班,我若下一站下車,要再搭回去又是何時了。

我緊張到馬上問司機,但是雞同鴨講好一會,最後他聽懂我的意思要回火車站(沒辦法,只有這個字他有搞懂),看看小巴上面都沒人了,他乾脆提早開車回到火車站。當下我真的嚇出一身冷汗,我都是背包老手了,結果還犯這個錯誤,也感謝司機願意讓我搭巴士,送我回到火車站。好吧,人真的不可以太累,一累就會出錯。

剛才那張票搭巴士用掉了,我又買了一次登山纜車來回票,來了聖派翠克井 Pozzo di San Patrizio。門票 5 歐元,是到 Orvieto 不可錯過的重要觀光景點,好吧,照片如下,一系列的水井重覆拍照,從上到下。

先提一下,這個水井雖然深,但是步道平緩不難走,階梯也很寬敞,適合老人小孩都問題,還有我這個有腳傷的人啦(苦笑中)。

前面參觀 Pozzo della Cava 有提到當時的歷史背景,西元 1527 “年羅馬大劫”期間,當時的教皇克萊門特七世在奧維多避難,他委託 Antonio da Sangallo the Younger 建造這口井,作為圍城時的水源。起初,由於靠近堡壘(或 Rocca Albornoz),這口井被稱為“Pozzo della Rocca”。

現在的 San Patrizio 這個名字就與眾所周知的:愛爾蘭聖人傳說和聖人退休祈禱的傳說洞穴聯繫在一起,這個傳說談到了一個無盡的洞穴,象徵性地代表了來世的下降和一種救贖的形式。

聖派翠克井 Pozzo di San Patrizio 是文藝復興時期工程學的傑作,致力於城市防禦工事的 Sangallo 的設計靈感,來自梵蒂岡 Belvedere 的螺旋形建築。他創造了一個巧妙的系統,由兩個永不相交的螺旋樓梯組成。他們創造了一種進出井(約 53 公尺深)的方式,沒有任何交通交會問題。

今日遊客可以沿著兩百多級台階下到它的深處,慢慢感受這個工程藝術建築的巧思。

來參觀水井只有一種拍攝方法,往上或往下,每走幾步拍一下,再走幾步拍一下。最後到了底層,一致動作往上拍,看著下面照片就知道了。

這張照片是我在中途還是回程時,拍下的底部畫面,水池中都是遊客投的許願錢幣。

最後放一張底部往上拍的照片,總算,我放了超久的遊記,在搬到新站後,花了一整天時間寫完了。

Pureing
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