戰爭與和平...(in Bosnia and Herzegovina)

波士尼亞，這個國家的名稱大概在以前的印象，只是電視新聞報導的畫面和名詞，但這次我真正到訪這個國家之後，卻給了我心中難以言喻的震撼﹣戰爭，竟然是這麼殘酷的事實和結果。波士尼亞在西元1992年為了獨立，當時共產國家南斯拉夫聯邦在正瓦解中，波士尼亞想從原先的南斯拉夫獨立成一個國家，沒想到這個動作卻引起了塞爾維亞的反對，進而演變成為期將近四年的血淋淋戰爭。這個戰爭距今約20餘年，大概五六年級生比較有印象，然而就我在還在為了課本的東西努力讀書考試之際，而這場在二次大戰後歴史上有名的波士尼亞戰爭，卻導致了將近20萬人的死亡，和200多萬人的逃離和流亡。

當時選擇巴爾幹半島行程時，並沒想到要到訪波士尼亞，而是剛好歐洲各國對台灣免簽又剛好增加了“波士尼亞”，於是，我就順道來了。其實我對這個國家一點概念都沒有，買了一本 Bradt 系列出版的 “Bosnia and Herzegovina”，才好不容易弄清楚，原來 Sarajevo 就是它的首都。其實不光是我，大概很多人對它沒什麼概念，巴爾幹半島原先南斯拉夫分裂出來後的國家，大概也沒幾個人弄得清楚，搞得朋友問我這次去的是那些國家，我最後只好回答”南歐的火藥庫﹣巴爾幹半島“或”南斯拉夫“（五六年級生就聽得懂，以前歴史有學過）。

我在波士尼亞主要停留三個地點，其中一個邊境城鎮 Trebinje，另外二個就是首都 Sarajevo 和南部大城 Mostar。第一天抵達波士尼亞的 Trebinje，對這裡的戰後重建或戰爭毀壞還沒什麼感想，直到我坐上巴士一路從 Trebinje 到 Mostar再轉車到 Sarajevo，就開始注意到沿路似乎有一些毀壞的民房或村舍，若好好仔細研究，郤又覺得不是因為沒人住才毀壞的，感覺好像因為什麼外力才摧毀的。一直到我抵達了首都 Sarajevo，我才知道，原來這些途中毀壞的房舍應該都是戰爭造成的，不由得感覺到戰爭是這麼恐怖又殘忍。

下圖是舊城市區附近中一處只剩外殼的建築，原先是什麼也看不大出來了，因為在市區，大概也是商店什麼的，這個戰爭雖然已經過去近20年了，但這個戰後遺跡卻依然存在著，在市區繁忙的街道旁，著名的大教堂 Cathedral of Jesus’ Heart 邊。

換個角度，街道上的廣告和這棟已毀壞的樓房似乎很不搭，這棟建築物一樓早已用欄桿圍起，並且豎立了警告牌，告知路人不要太靠近，因為它的結構早已破壞，怕會什麼磚牆砸落傷人事件。

下圖也是 Sarajevo 市區中可以看到的關於“戰爭”留下來的記錄，甚至在舊城區最熱鬧的街道旁，還是有的樓房外牆沒有修補，炮彈攻擊過的痕跡還是觸目可及。我曾懷疑過為什麼住戶不把它們重新修補一下呢？我想或許對他們而言，戰爭雖然結束，心中的傷痛仍未過去，這個痕跡是留下來給自已和他人做警惕的吧！又或者是，戰爭摧毀了很多東西，金錢也是其中一樣，他們沒有多餘的財力去重建，反正不影響居住，那就這麼吧！不過哪種可能，卻僅僅是我個人的猜想，無法得到證實。下圖左上是在市郊一棟幾乎全毀的建築，綠樹和雜草幾乎早已把它包圍了，周圍也是一大片的荒草地，但對我一直住在“戰爭只在課本和電視上出現過”的台灣遊客來說，已經非常震撼了。

在 Sarajevo 市區中最多可見的就是像下圖，像是被針紮過的洞，佈滿一些當時戰爭留下來的沒有完全破壞的樓房，基本上對整個樓房結構應該沒影響，有時或許他們會用水泥油漆修補，變成像補釘過的外貌，但這些都是那一場1992﹣1995的波士尼亞戰爭最真實的記錄。

再一張，也是這個畫面。Sarajevo 在當時的戰爭中被塞爾維亞以圍城方式完全包夾，幾乎變成一座孤島，圍城將近四年的時間，生活物資十分貧乏，幾乎只靠聯合國以及國際救援組織等，以空投方式來給這裡的居民物資補給。而這四年間，將近二萬名此地居民喪生，其中約有一千五百多位兒童，後來我還去看了位在市郊機場附近的 Tunnel Museum，將近十多分鐘放映的影片，用最快速的方式把當時此地戰爭殘況，讓我們了解清楚。

借一張網路的圖片，這是當時 Sarajevo 圍城四年戰爭後，房屋大樓被炮彈摧毀過的痕跡，現在這些樓房還是繼續有人居住著，把外牆洞口修補過，當你搭電車到市郊時，只要仔細張大眼睛注意，處處可見這種樓房修補過的痕跡。

（圖片來源：http://twicemice.com/2013/08/13/sarajevo-bosnia-and-herzegovina/ ）

參觀完 Tunnel Museum 後，我自已一個人慢慢散步回到搭電車的起點，途中經過一處大型購物商場，因為天氣很熱，就在裡面稍做停留。但當時的感想卻難以形容，當你看過一個被戰爭摧殘劇烈景象，而下一會兒又看到跟我們生活很類似的 shopping mall，完全讓你感受不到這場戰爭的陰影，裡面是現代進步的裝潢和各類商品，顧客坐在大廳咖啡座休憇聊天，或許新一代出生的年青人和兒童，對他們而言，戰爭真的是歴史，但對二十年前曾生活在戰爭下的人來說，這段經驗回憶是永遠不會消逝的。

後來，我又去了奧林區亞運動場旁的墓地，就如下圖，裡面都是 Sarajevo 去世的市民，而在1992年到1995年戰死的居民，卻佔了極大部份，有的甚至是用紀念碑，直接把生辰姓名寫在上面，或許他們的遺骸已經無法辨識了，而用這種方式讓親友去悼念。

離開 Sarajevo 到了 Mostar 後，我更是 shock，因為就在我住的旅館附近，一條路上就好幾棟戰後遺跡樓房，都是只剩外牆還留著，裡面樓板結構早就沒了，整個只剩雜草漫生，如同下圖。

我從旅館出去一路上，這種只剩外殼的樓房好幾棟，就在市區中，真的有些突兀，但居民早就習慣了，同樣地用欄桿圍著，再放個危險警告標語，或許他們選擇這種方式，讓歴史留在大家身邊，永遠的傷痛記憶。

下圖也是 Mostar 市區中處處因戰爭炸毀沒法再居住的樓房，當時想到此地參觀，在旅遊書上看到的是伊斯蘭教文化和天主教文化的衝擊，想看看它的影響。結果我到達的第一天，竟然沒去看清真寺或教堂，而是一路狂拍這些炸毀的房子，因為對我而言，從未想過，我會看到戰爭留下的痕跡，雖然目前還是很多地方在內戰或打戰，但我想我是沒有可能去這些地點的。二次世界大戰也是快六十多年前的事了，只有祖父母輩才會清楚有當時的印象，所以當我第一次看到這些戰後痕跡，心中有一個世界名語﹣戰爭與和平。

下圖的建築是我在 Mostar 市區看到最好奇的一棟建築物了，它是也被戰爭炸毀而成廢墟，週圍是停車場。起先我看到它有點西方歴史文化雕塑的外牆，以為它是博物館或美術館之類，但也找不到任何資訊去證實。一直到我回到台灣，上網 Google 照片好久，才發現它竟然是一間百貨公司，我回想當時看到它內部有類似中央空調冷氣管線的裝置，只是它的外牆裝飾真的讓人聯想不到“Department store”。

下圖是位在 Nerteva 河流旁一棟幾乎破損的樓房，但從它的外牆色彩，還是看得出來應該是一棟頗有名氣的房子，後來我才知道這一間當時的大飯店 Hotel Neretva，以它的地理位置而言，絕對是一個環境很棒的旅館飯店，但戰爭後只留下殘跡，不免令人唏噓。

這張照片就是 Hotel Neretva 位在河上的景象，旁邊是一棟新式飯店建築，而右側的 Hotel Neretva 卻已成廢墟。

走在 Mostar 市區中，很多戰後遺跡和新式大樓同時並存，就像下圖，一棟破損樓房旁是一樓新式玻璃大樓。

這一張也是同樣位在十字路口，一側是又新又亮的多彩建築，另一側則是毀壞已傾斜的樓房，連外牆都幾乎快沒了。

而走到市區其他地方，新式購物中心 New Yorker 旁又有工地繼續建造著。

戰爭與和平，大家的選擇一定是“和平”，絕對不會有人想要“戰爭”，但看看歴史，卻依舊有不少戰爭留在記錄上，原因是什麼呢？宗教，種族，或政治，我想絕大因素只是上位者，為了一已之慾，帶動整個戰爭的肆虐，而留給人民只是一個悲慘的經驗，但上位者永遠學不到教訓，就算他們事後被國際法庭審判幾個死刑，卻永遠喚不回因戰爭而失去性命的人命。